2018-02-12
撰文/勵心如
麻油沙公麵線、蒜苗炒松阪豬、生烤香鰻米糕……,啊!還有高粱香腸。」每年過年前,京站實業總經理柯愫吟一定會打一通電話,就是打給阿義活海產店的老闆李重義(阿義師),商討除夕菜色。
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2018-01-25
梁大文
開家高大上的餐廳,高朋滿座,無限翻桌,是餐飲人的成功標準,然而,有時礙於現實,許多人必須從小店開始創業;但更多時候,是店主只想隱身在城市的小角落,低調、慢慢地將理念與手藝實在地分享,以人情味譜成用餐節奏,拉近彼此距離,自成一片熱鬧風景。
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2018-01-04
陳亭均
「如果有件事要做一輩子,我想畫畫。」高三時的這個領悟,讓本名廖俊裕的廖小子,背棄了父親對他成為一名律師的冀望,毅然選擇了美術系。出身工人階級家庭,台灣庶民生活中,一般人眼裡俗豔的元素,傳單、打火機、電子花車⋯⋯,在他的創作中,卻成為最獨樹一格、生猛又接地氣的台灣美景。
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2017-11-30
趙敍廷
2017年9月20日,一個尋常的日子,卻因為一位法國主廚的決定,成為當代高級餐飲史上,震撼的一天。名廚賽巴斯丁·布哈司(Sebastien Bras),籲請米其林從明年起,將家族餐廳Le Suquet,自小紅書中除名。捨棄連續高掛18年的米其林三星,這樣好嗎?正巧,賽巴斯丁本月底首度來台客座,《今周刊》取得唯一專訪機會,來聽聽名廚為何決定拆星?以及米其林之外,他所在意的事。
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2017-11-23
高靜玉
食不厭精、燴不厭細,在細節中講究卻不張揚,一直是江浙料理的特色。儘管江浙菜在台灣算是普及,許多菜餚已經可以速簡即就,但仍有些師傅堅持「走老路」,依傳統工序,按部就班烹調料理。例如,精研杭州菜的楊光宗。
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