十三咖啡，是棟造形獨特的木建築，主人何坤林（十三哥）耗費五年，利用廢棄的小學課桌椅，胼手胝足，蓋成這座咖啡迷口中的祕密基地。
這裡的營業時間不算固定，下午兩點開門，一直到十三哥想回家為止；但也不算偷懶，一年三百六十五天，全年無休。
▲十三咖啡 何坤林
煮咖啡三十多年，十三哥一直都這麼有個性。
一九九九年，他跑去綠島開了島上唯一一家咖啡店，過著「工作半年、玩半年」的海海人生，玩了七年才回台中，把何家流傳四代的祖厝，整理成半自住、半營業的複合式空間，直接以三合院的門牌號碼當店名，沿用至現在這家二代店。
▲店主人不拐彎抹角的個性，看門口告示牌，即一目瞭然。
不用你點 咖啡自動上桌
在這裡喝咖啡很特別，沒有Menu（菜單），進來自己找位子坐，問老闆怎麼點，他會笑笑和你說，「不用點，等一下咖啡自己會來。」
十三哥偏好以塞風壺煮咖啡，每壺風味不同，煮好一壺，就端出來分給大家，人人一只小玻璃杯，基本消費三百元，如果喝不夠多，十三哥還會主動少算錢。
另一特別之處，是完全不仰賴機器，真正靠雙手的陶鍋烘豆。
▲十三哥笑說，不習慣左岸咖啡廣告的附庸風雅，他要赤裸裸面對咖啡，客 人喝下喜不喜歡，立刻見分曉。
外面所謂手工烘焙，其實也喜歡強調選用某夢幻機或古董絕版機，嚴格來說，那叫半手工。而這裡，就只有烘豆人，拿著一個大杓，調整火量，翻攪著陶鍋裡的咖啡豆，簡單得不可思議，卻也難得不可思議。
困難之處，在於自找麻煩，以及極度不符合經濟效益。陶鍋烘焙一次，豆量大約一．二公斤，這是依照十三哥拿木柄攪動豆子的手感，所制定的數量，如果再多，時間一久，手指容易抽筋。
▲鍋烘豆，店處偏僻， 何坤林雖非故意搞小眾，但也因此知音總會自己找上門來。
接下來，初焙排出生豆水分，靜置一夜養豆，第二天再依照豆子特性和想表現的風味，以不同的火候和時間拌炒，一邊聞香觀色；焙好後，把豆子移到竹篩上篩翻，讓外面一層銀皮脫落，最後再以電風扇直吹，加速豆子冷卻。
▲十三哥藝術與木工天分了得，許多客人會來歲末特賣會，選購他的創作。
手的溫度 機械取代不來
陶鍋烘焙究竟和機器有什麼不同？十三哥做過對照，他曾用陶鍋焙烘出和SCAA色卡（國際制定，判斷豆子烘焙程度的標準）一模一樣的豆色，但豆子的風味卻與機械截然不同。
他認為，機器烘豆是全然的理性分析，喪失感性的一面。
▲在這裡，咖啡無論冷熱，一律用這只厚實、台灣製造的透明玻璃杯啜飲。
「陶鍋手焙就是這麼有趣，文火慢慢熬出細緻中帶著輕柔的風味，我追求的，就是那股風雅的味道。你看我衣服上這句話，人的雙手是機械無法取代的溫度，可不是亂寫的，是這些年來，我親身體驗的心得。」
不少人慕名來拜師學藝，十三哥坦言，他不喜歡為了開店才來學咖啡的人，因為那代表咖啡不是他生活的一部分，而且技術沒什麼好學的，重點是一個人的修養，還有對生活的態度，這些會影響到他做的每一件事，包括咖啡。
「很多人以為我這麼愜意，是在過退休生活，其實不是，這是工作，我是個一直煮、一直煮，以咖啡為生的人。」
▲蓋房、烘豆、做家具，願意用雙手做事情，是十三哥的信念。
十三咖啡台中市南屯區環中路五段200號0917-646-373
